Ремонт и настройка велосипедных тормозов

Ремонт и настройка велосипедных тормозов

Каким бы крутым ни был ваш байк, полностью избежать проблем, связанных с ним, практически невозможно. Это следует понимать, и учитывать, ведь безупречная работа ротора и всей системы ободных тормозов, вращения колес и переключателей во многом зависит от того, насколько бережно владелец велосипеда относится к своему транспортному средству. Колодки и тросы, соединяющие все их составляющие между собой, должны быть в надлежащем состоянии, в противном случае, капитальный ремонт всей системы попросту неизбежен.

Избежать всех проблем невозможно. Однако можно обезопасить себя от большинства из них. Для этого нужно знать, что из себя представляет работа всей системы, что из себя представляет ротор, калипер, каждый рычаг и все имеющиеся ручки. Также следует разобраться в том, за что отвечают все болты, которые есть на велосипеде, и понять, что, в целом, из себя представляют тормоза.

Некоторые работают исправно, и в регулировке не нуждаются вовсе. Однако такое везение – редкость, и зачастую приходится отвечать на вопрос, как отрегулировать тормоза на велосипеде, в ускоренном порядке. Не все привыкли следить за состоянием как ободных тормозов, так и дисковых, поэтому чаще всего, проблемы «появляются» внезапно, и требуют к себе немедленного внимания.

Для того чтобы избежать подобных непредвиденных проблем, и отдалить ремонт своих колес и дисков, лучше лишний раз их проверить, и убедиться в том, что все в порядке. Если же это не было сделано своевременно, важно помнить о том, что из себя представляет регулировка тормозов на велосипеде, и как ее правильно производить.

Проверка и регулировка: с чего начать?

Отвечая на этот вопрос, следует отметить, в первую очередь, то, что не все детали нуждаются в регулировке. Если тормоза реагируют быстро и срабатывают сразу после зажатия ручки, резко и без задержек то, скорее всего, таким деталям ремонт не нужен, и не будет трудно их правильно настроить на велосипеде своими руками. Этот процесс займет несколько минут и не требует к себе никакого особого подхода или навыков.

Гораздо сложнее дело обстоит с теми системами, в которых произошли какие-то сбои. В качестве примера можно привести увеличенный зазор между цепью и сердцевиной дисковых тормозов, выпадающие болты, залипающие ручки или неисправный ротор. Чаще всего проблема заключается в том, что рычаг, отвечающий за подтяжку троса, работает медленно, из-за того, что тормоза отрегулированы неправильно. Такой вид поломки наиболее распространенный и наиболее прост в своем ремонте.

Зачастую для того, чтобы настроить тормоза с такой поломкой, достаточно просто подтянуть тросы и этим «заставить» их работать правильно. Иногда нужно зажать болты, смазать ротор или тормозные колодки. В некоторых случаях этого недостаточно и нужно полностью заменить одну или сразу несколько составляющих системы.

Проще говоря, иногда бывает достаточно просто заняться поочередной прокруткой колес, и убедиться в том, что тормозные системы работают исправно. Но бывает и такое, что тросы или ротор нужно настроить. К подобным проблема не стоит относиться халатно, ведь и от того, насколько правильно работают все детали велосипеда зависит как комфорт, так и безопасность велосипедиста.

Тормоза «ви-брейк»: характеристики, как настроить и поменять

Задний v-brake – ободной тормоз, закрепленный на перьях велосипеда через специальные крепления. На рычагах крепятся колодки, которые воздействуют на обод колеса при торможении. Чтобы остановить велосипед при помощи заднего v-brake, нажимаем ручку на руле справа. Через трос (протянут по раме) происходит сжатие рычагов, колодки прикасаются к колесу.

Так работает новая или только что отрегулированная система. Со временем с векторными тормозами происходит следующее:

1. износ тормозных колодок;
2. ослабление тросика;
3. неплотное закрепление рычагов на раме;
4. трещины в рубашке, разрыв троса.

Отсюда два следствия – либо качество торможения сильно ухудшается даже в сухую погоду (а ободные, даже на 100% исправные, хуже ведут себя в дождь), либо они вовсе не работают.

При подозрениях на неполадки тормоза необходимо его проверить для начала:

• Приподнять и раскрутить заднее колесо.
• Сжать тормозную ручку. На износ колодок укажут свист и прокручивание колеса даже на максимальной силе зажима.
• На ослабленном тросе и поврежденной рубашке колодки не будут мгновенно срабатывать на нажатие и отскакивать при отпускании ручки.
• Приступить к регулировке или ремонту.

Регулировка тормозов v-brake – простая и домашняя процедура, за 10 – 15 минут вполне осуществима:

1. Настроить тормозную ручку: ослабить болт крепления на руле и повернуть крепление так, чтобы рука была в удобном положении. Это первый шаг на пути к безопасному использованию тормозной системы.
2. Затянуть крепления дуг на перьях. Со временем соединения могут разболтаться, оттого – неравномерное прижимание колодок и быстрый износ.
3. Снять накладки и осмотреть их на износ. Сильно срезанные углы на изделиях говорят о значительной выработке, их меняем.
4. Установить и настроить тормозные колодки. Очень важно выставить их правильное положение. При помощи шайб, которые образуют что-то вроде шарнира, можно приблизить к ободу один край колодки и отдалить другой. Для колодок без картриджей правильно устанавливать всю поверхность параллельно ободу. В случае с картриджными накладками передняя часть по направлению оси вращения должна быть ближе задней:
5. Подтянуть или ослабить трос на рычагах. Осторожно, не перетягиваем трос! Зачем это нужно? Дело в том, что дуги с колодками должны срабатывать сразу же при нажатии и сбрасывании.
6. Выставить расстояния между колодками и ободом. Приближение и отдаление осуществляется при помощи этой незатейливой гайки:
7. Синхронизировать колодки – при нажатии на ручку они должны одновременно касаться обода. Сделать это можно при помощи винтов-натяжителей пружин (находятся на нижних концах рычагов). Усилением или ослаблением натяжений колодок добиваемся одинакового соприкосновения их с обеих сторон.

Настройка аналогична на любом скоростном велосипеде, где установлены ободные векторные тормоза.

Основные поломки велосипедных тормозов типа V-brake (ободные).

Колодки затирают об обод колеса, покрышку или вовсе сошлись и не расходятся в стороны от обода.

• проверить колодки на износ, возможно нужна их замена, как это проверить можно прочитать в этой статье.
• найти место затирание — что-то застряло между рамой или налипла грязь, другие посторонние предметы.
• исправить «восьмерку» на колесе, если колесо ровное, отрегулировать наклон «ушек» тормозов в нужную сторону.
• проверить положение колодок, должны быть параллельно тормозной поверхности, выровнять.
• проверить правильно ли вставлено колесо в ось вилки или рамы, проверить на повреждение тросика и рубашек, на своих ли местах все элементы тормозной системы

Клещевой, кантилеверный и ножной тормоза

Особенности клещевых тормозов. В рабочем состоянии векторная система испытывает двустороннее сжатие за счет вытягивания троса. На клещах все немного по-другому: при нажатии на тормозную ручку трос тянет вверх только одну дугу. За счет подвижного закрепления одновременно поворачивается вторая дуга (боковая тяга). Как результат – колодки одновременно прижимают колесо. Задние клещи крепятся к специальной перемычке между перьями рамы, либо в отверстие под крыло.

На что ставят. Их можно встретить на дорожных моделях в качестве дополнения к основной барабанной тормозной системе (об этом чуть позже) на любом шоссейном велосипеде и фикс-байках (мини-клещи). Эффективность клещевого тормоза ниже, чем у векторного. Именно поэтому они выбыли из широкой продажи и ставятся лишь на модели гоночного типа.

Особенности ремонта. В общем случае техобслуживание такое же, как и у v-brake. Разница в том, что разбирать всю деталь не нужно – достаточно снять ее с крепления рамы. Подтягивание осуществляется с помощью нижнего винта, через который проходит конец тросика. Расстояние между колодками можно регулировать только натяжением троса – чем оно больше, тем ближе дуги друг к другу.

Справа на рисунке видим кантилевер, или «натяжной тормоз». Особенно органично он ведет себя на заднем колесе – там он и держался долго, пока его не вытеснили v-brake.

Особенности кантилеверов. Полностью открытые, не забиваются грязью, элементарны в обслуживании. По эффективности они уступают векторным – сила торможения и модуляция ниже. Закрепляются на перьях рамы (если говорить о задних) с помощью специальных ушек по аналогии с векторными. Это означает, что на велосипеде с v-brake можно установить кантилеверы и наоборот.

Обслуживание. Натяжение настраивается с помощью двух тросов – ведущего и тягового. Для наглядности:

Расстояние между колодками регулируется при помощи боковых винтов на закрепленных подвижных корпусах.

Где встречаются. Кантилеверы могут быть установлены на любой тип велосипеда, где есть ушки под v-brake – на скоростном дорожнике, МТБ и гибриде. И хотя этот тип тормозов несколько отошел в прошлое, его можно увидеть в свободной продаже.

И, наконец, старый добрый ножной тормоз. Официальное название его – барабанный, а все потому, что тормозные колодки за счет зажимного усилия прикладываются к вращающемуся синхронно с колесом барабану. Механизм встроен в заднюю втулку велосипеда и приводится в действие обратным ходом педалей.

Как происходит торможение:

1. За счет движения педалями назад звездочка принимает фиксированное положение.
2. Колесо не «убегает» благодаря креплению через рычаг к перу рамы.
3. Вал, прокручиваясь, стопорится и заставляет колодки разжиматься, за счет чего они сцепляются с барабаном.
4. При отпускании педалей колодки возвращаются на место. Движение вала звезды вперед не стопорится. Колодки находятся в сложенном состоянии.

Считается, что эффективность тормоза дорожного велосипеда крайне низкая. С этим можно согласиться, но лишь отчасти. Он полностью уступает, скажем, дисковым тормозным системам и отчасти v-brake лишь потому, что векторы ставятся и спереди, и сзади, а барабан – в единственном экземпляре.

Барабаны к обслуживанию вообще неприхотливы и могут работать годами. Единственное, что потребуется, – это периодическая смазка, подтягивание втулки и замена болта тормозного рычага снаружи. А вот починить их будет проблематично – выработка и отсутствие отдельных запчастей в продаже. Проще купить новую аналогичную втулку.

Оценка ножного и барабанного тормоза (в сравнении) по пятибалльной шкале:

Характеристики	Барабанные	V-brake
Сила торможения	3 — 4	5
Модуляция	3	5
Вес	3	4
Нагрузки на обод	5	1 — 2
Трение и нагрузки на механизмы	1 — 2	5
Ремонт	5	3 — 4
Внешний вид	5	4

Сумма

26 +/- 1 балл

28 +/- 1 балл

Толкование: 5 – очень хорошо, без проблем, 1 – плохо.

Барабан сильно воздействует на колесо: стенки втулки, спицы и, соответственно, обод. Все это приводит к перегревам на длительных участках торможения, слому спиц и искривлению обода. Если все это собрать вместе, то перспектива использования барабана не радует. Однако не стоит беспокоиться – ведь ножные системы ставятся только на сити-байках бюджетного класса, а они предназначены только для стандартной езды по асфальту без сильных перегрузок.

Задний дисковый тормоз: особенности, настройка и замена запчастей

Дисковый тормоз на велосипеде – современная модификация, которая устанавливается на горных и гибридных велосипедах. Закрепляется на специальное посадочное место втулки.

Запчасти дискового тормоза:

• диск – тормозная поверхность;
• каллипер;
• колодка;
• адаптер;
• трос и приводная ручка.

Тросовые дисковые тормоза называются механическими – усилия на каллипер передаются так же, как на скобы клеща и v-brake. Кроме механических, существуют и гидравлические системы. При нажатии на ручку из цилиндров с помощью поршней в гидролинию (вместо троса) выталкивается жидкость, за счет которой происходит прижимание колодки к ротору (диску).

Диски могут различаться по диаметрам, от этого зависит эффективность торможения. Чем он больше и, соответственно, площадь поверхности ротора, тем меньше времени потребуется на остановку велосипеда.

Размеры дисков в мм, соответствующие дисциплины:

Оценка дисковых тормозов в сравнении с ободными:

Характеристики	Ротор	v-brake
Сила торможения	5	3 — 4
Модуляция	5	3 — 4
Ремонт, обслуживание, установка	3	5
Чувствительность к восьмеркам	5	1
Нагрузки на колесо	2	3
Вес	3	4
Цена	3	5
Сумма	26 баллов	25 +/- 1 балл

Поставить и отрегулировать роторный тормоз сложнее, чем ободной. Вес у него будет больше, что ограничивает установку только на тяжелых велосипедах. Плюс ко всему стоимость всего комплекта и отдельных запчастей выше, что сильно скажется при переходе с ви-брейка на диск.

Особенности установки:

• точное выравнивание тормозной линии по раме;
• использование адаптера под каллипер на задние перья;
• минимальное расстояние от колодки до поверхности диска.

Как правильно сделать регулировку дискового тормоза:

1. Ослабить регулировочный болт тросика у тормозной ручки.
2. Ослабить крепления каллипера.
3. Зафиксировать тормозную ручку.
4. Выставить допустимое расстояние от колодки до ротора.
5. Затянуть каллипер.
6. Подтянуть регулировочный болт у основания тормозной ручки.
7. Дополнительно натянуть тросик можно при помощи винта у каллипера.

Цель этих операций – добиться оптимального натяжения приводного тросика и выставить расстояние от колодки до ротора. Тормозная система – основа безопасности при движении на велосипеде. Независимо от их типа – барабанные, ободные или дисковые – важно поддерживать их в исправном состоянии и вовремя регулировать.

Перестали тормозить дисковые механические тормоза? Основные поломки.

Преимущество дисковых механических тормозов перед ободными, это то, что небольшие восьмерки на колесе, не влияют на работу тормозов, все в пределах разумного, конечно)).

Но этому типу тормозов тоже нужно уделять внимание, настройку и регулировку.

• Если тормоза резко пропали — проверьте на месте ли тросик и рубашки тормоза, возможно порвался тросик, его нужно заменить.
• Тормоза начали скрипеть и пищать при торможении — необходимо вычистить пыль, жир, грязь с колодок и ротора тормозов, обезжирить ротор. Про эту проблему уже есть статья в нашем блоге.
• Тормозная ручка нажимается полностью, с хорошим усилием, но тормоза плохо тормозят — проверьте зазор на колодках, отрегулируйте. Очистите тормозной калипер, колодки и ротор, очень желательно обезжирить все элементы.
• Если ротор затирает о колодки, проверьте на мести ли они в калипере. Сам калипер мог сместиться с места установки, поправить то что не на месте.

Не тормозит гидравлика на велосипеде? Неисправности гидравлических тормозных систем

Самый эффективный на сегодняшний день тип велосипедных тормозов — гидравлические или «гидра» в народе.

С такими тормозами обычно проблем меньше, но если возникли, скорее всего без мастерской и прямых рук не обойтись.

• Если ручка тормозов резко провалилась — в первую очередь проверьте герметичность системы, утечка, перелом, разрез гидролинии, вырванный болт, штуцер на калипере или ручке — нужно заменить деталь, которая сломалась и прокачать тормоза (избавится от воздуха в гидролинии, суппортах.
• Нажимая на ручку, тормоза реагируют в конце хода ручки — необходимо прокачать герметичную систему, в которую попал воздух, заменить отработанную жидкость. Также обратить внимание на износ колодок, возможно нужна их замена.
• Ротор заклинило между колодками — такая ситуация возможна при очень жаркой погоде, велосипед лежал на солнце, жидкость в системе от нагрева расширилась и колодки свелись. Дайте остыть велосипеду и тормозной системе, проблема должна уйти.
• При снятии колеса «сошлись» колодки, невозможно вставить ротор между колодками — скорее всего нажали на тормозную ручку при снятом колесе. Нужно «развести» колодки ножом, плоской отверткой, расклинить их. В этом процессе нужна осторожность, чтобы не повредить колодки.
• Гидравлика скрипит, свистит, громко шумит при торможении — на колодки и ротор попали пыль, грязь, жир, масло — нужно вычистить и обезжирить детали.

https://veloinsider.ru/service/remont-i-nastrojka-velosipednyh-tormozov.html