Сайлентблоки задней подвески — зачем менять?
Часто слово «сайлентблок», написанное в интернете, вызывает желание взять дрель и выколоть себе глаза. Оно пишется по-разному, но наиболее распространенным является «сайлентблок». Наверное, многие просто не догадались, что в английском языке это слово звучит как silent block, где первое слово означает «тихий» и никак не связано с жиром. Но существует прямая связь с тишиной в машине.
Мост, балка, многорычажка
Мы начинаем наш познавательный и увлекательный рассказ с краткой технической справки о конструкции задней подвески. Прошли те времена, когда единственным типом был сплошной задний мост «Жигуля», «Москвича» и «Волги», подвешенный на рессорах. Это, конечно, дешево, достаточно надежно, но не очень комфортно и, самое главное, управляемость автомобилей с зависимой задней подвеской обычно далека от идеала. Особенно если ось с тяжелым редуктором, и все прелести плавно сочетаются с количеством неподрессоренной массы. Теперь вы не часто будете сталкиваться с таким видом подвески, поэтому мы больше не будем об этом говорить. Что-то вроде многорычажки гораздо интереснее.
Его преимущество — более плавный ход (если это необходимо), а главное — гораздо более приятное управление. На самом деле, многие задние многорычажки могут «рулить» не просто так. Вспомните, как Ford гордится тем, что, например, задняя подвеска Focus действительно очень хороша, внося положительный вклад в характеристики управляемости этого почтенного среднеразмерного автомобиля.
Поднимем автомобиль и снимем задние колеса — здесь описывать нечего.
Теперь нам нужно отсоединить задние тормозные магистрали от креплений жгута. Задача — создать резерв, чтобы иметь возможность опустить балку вниз. Не рекомендуется полностью снимать тормозные магистрали, так как в этом случае придется прокачивать тормозную систему, что является совершенно ненужной работой. Трубы достаточно длинные, чтобы их можно было отсоединить от балки и опустить немного вниз.
На автомобилях без ABS в месте соединения тормозных магистралей (над балкой) находится регулятор тормозных усилий или «клапан управления тормозами». Это может стать проблемой, и ее также необходимо устранить — иначе балку нельзя будет опустить. У нас есть ABS, нет «дворника», поэтому, отсоединив шланги, мы можем смело приступать к снятию жгута проводов. Мы начнем с левой стороны, со стороны водителя.
В автомобиле без ABS здесь приходится иметь дело с ограничителем.
Не забудьте подложить распорку под балку, а затем выкрутить болт из сайлентблока. Кажется, что здесь все просто.
С правой стороны это сделать не так просто — снятие болта с сайлентблока затрудняет вырезку под топливный бак. Поэтому необходимо снять весь кронштейн балки. Ослабьте крепежные болты, теперь кронштейн вместе с сайлентблоком можно опустить и даже вытащить болт. Теперь ослабьте ломиком левый сайлентблок, затем правый.
Здесь, кстати, вы можете оценить: действительно ли эта замена была необходима? Да, это было необходимо. Первый симптом — отделение резины от внутренней втулки — такого быть не должно.
Второе — на рычаге есть царапины. Это признак того, что рычаг уже начал серьезно шататься. Какой тип рулевого управления?
Перед снятием старых сайлентблоков сделайте метки на рычагах — так вы сможете ориентировать новые сайлентблоки так же, как и старые.
Отметьте метки на рычагах, чтобы они совпадали с ребрами втулки.
Снимаем сайлентблоки задней подвески
Теперь их можно удалить. Самый простой способ — расплавить пластмассовый корпус, нагрев рычаги горелкой. Этот метод работает только для пластиковых креплений — если втулка металлическая, вам придется выдавливать ее с помощью инструмента. Но мы просто зажигаем факел и сжигаем рычаг. Это хороший и быстрый метод, но не используйте его, если из бака вытекает бензин. Это не только сайлентблоки, которые могут выходить….
Когда «борода» из расплавленного пластика станет достаточно кудрявой, мы берем молоток и используем его по назначению.
Теперь нужно взять нож и соскоблить остатки теплого пластика — быстро, пока рычаг не остыл. Но тщательно очистите его, ничего не должно остаться.
Теперь настало время новых сайлентблоков. У наших деталей нет фаски на стороне, которую нужно вставить в рычаг.
Это очень усложнит работу, поэтому мы идем к точилу и делаем эти фаски сами. Кстати, они есть у Лемфоердера. Теперь нужно отметить сайлентблоки. Для этого сделайте отметки напротив ребер на резиновой части и соедините их линией вдоль корпуса. Это поможет нам разместить их в правильном положении.
Затем возьмите втулку и пресс-инструмент (вы ведь где-то его нашли, верно?). Перед установкой лучше всего смазать втулку и посадочное место смазкой, чтобы было легче запрессовать ее на место. Подойдет любая смазка — силиконовая или другая. Мы используем медную смазку. В то же время специалист смазывает резьбу на обжимном устройстве (фиксирует его).
Теперь сделайте серьезное лицо и совместите наши нарисованные метки на втулке и рычаге. Поверните наше «устройство», вдавливая втулку на место. Выполните ту же операцию с другой стороны. Осталось закрепить рычаги в кронштейнах, но для этого придется проделать некоторые манипуляции с балкой.
Подвеска автомобиля имеет одну особенность: ее нормальное состояние — это всегда нагрузка. Если затянуть болты сайлентблока в текущем состоянии балки, то при опускании автомобиля на землю сайлентблок может провернуться, отсоединиться от втулки. И вся наша работа окажется бесполезной. Поэтому важно, чтобы на балку создавалась нагрузка, по крайней мере, приблизительно равная нагрузке от собственного веса автомобиля.
Исходя из этих мудрых соображений, на данный момент установите только винт на сайлентблок с левой стороны. Не забудьте также покрыть болт медной смазкой — на будущее. С правой стороны вставляем болт и устанавливаем кронштейн на место. Как бы мы ни заботились об автомобиле, под ним все равно будет грязь, поэтому определить положение, в котором находился кронштейн до его снятия, будет несложно. Аккуратно установите его на прежнее место и затяните болты.
Итак, болты сайлентблока только надеты, но еще не затянуты: это важно. Поднимите балку с помощью нашей гидравлической стойки, пока ось не окажется на уровне порога. В то же время вы заметите, что задняя часть машины начинает подниматься с домкрата. Это означает, что мы достаточно подняли балку — теперь можно затянуть болты сайлентблока.
Не забудьте закрепить снятые тормозные магистрали и, конечно же, поставить колеса. Теперь работа завершена.
У нас есть еще один важный вопрос: почему бы не затянуть болт на правой стороне сайлентблока наоборот — головкой наружу, а гайкой внутрь? В конце концов, тогда вам не придется снимать кронштейн балки, чтобы выкрутить этот болт. Это, конечно, правда. Но что делать, если болт действительно застрял? Я имею в виду, до смерти? Поэтому лучше, чтобы затвор стоял как положено. Автомобиль проектировали не дураки, даже Логан (или особенно Логан).
Сколько обычно стоит замена сайлентблока?
Давайте будем честными: эта работа не слишком сложна. Однако для этого требуется определенная сноровка, опыт и, самое главное, оборудование, такое как домкрат, опора (гидравлическая опора) и непосредственно пресс-машина. Если у вас все это есть, то все в порядке. Но если нет, лучше не экспериментировать — нет ничего хуже, чем сделать работу наполовину, порвать все тормозные магистрали и убедиться, что установка новой втулки не работает (можно, правда, сделать это кувалдой, но это будет неточно. Если он вообще работает).
В сервисном центре за эту работу мы заплатили бы 3 450 рублей. Сайлент-блоки на Логане выходят из строя довольно часто, каждые 60-70 тысяч. Особенно они боятся перегрузок: если вы перевозите на своем автомобиле цемент и кирпичи, сайлентблоки балки могут быть заменены вместе с моторным маслом. Однако теперь вы знаете, как это сделать.
https://avtofun.ru/kak-i-zachem-menyat-sajlentbloki-zadnej-podveski/