Что такое обкатка двигателя и как его обкатать

Что такое обкатка двигателя и как его обкатать

Когда я покупал новый автомобиль, я не знал, что двигатель желательно обкатывать.

Обкатать двигатель мне помогла небольшая авария, которая случилась еще до того, как я получил номерные знаки на абсолютно новую машину. После этого я ездил какое-то время предельно аккуратно: резко не ускорялся, не тормозил и соблюдал скоростной режим. А в день покупки я проехал около 500 км по загородной трассе в размеренном темпе.

Позже, по рекомендации официального дилера, я прошел нулевое техническое обслуживание и заменил масло на пробеге 1356 км. Все это, как я считаю, помогло мне правильно обкатать новый автомобиль, избежать проблем с повышенным расходом масла и сохранить ресурс мотора.

В этой статье расскажу, что такое обкатка двигателя, какие типы обкатки бывают и как обкатать двигатель на новой машине. Разберу, сколько времени должна длиться обкатка, нужно ли проходить нулевое техобслуживание и какие ошибки могут привести к проблемам с эксплуатацией мотора.

ГДЕ СЛЕДИТЬ ЗА СИТУАЦИЕЙ
Главные новости — в нашем Телеграме
Подпишитесь, чтобы следить за разборами новых законов и анализом финансовой ситуации

Подписаться

Что такое обкатка двигателя

Абсолютно новые детали двигателя на вид гладкие и ровные. Но если рассмотреть их поближе, можно увидеть на них мелкие зазубрины и неровности. В процессе обкатки все они стираются. Самая важная деталь — поршневые кольца, они контактируют со стенками цилиндров. Зазубрины на них должны сточиться, а сами детали — максимально плотно притереться друг к другу.

На производстве для этих целей используют различные технологии притирки деталей. Например, контактную часть кольца делают не прямой, а c небольшим углом. Так самая «выпирающая» часть стирается раньше и кольцо плотно притирается к стенке цилиндра. В некоторых случаях для места контакта колец и стенок поршня могут использовать тончайший слой мягкого металла, который быстро стирается на первых минутах работы двигателя. Но это не означает, что обкатка закончилась и мотор можно использовать на полную мощность.

Три абсолютно новых поршневых кольца на новом поршне: два компрессионных сверху и одно маслосъемное снизу. Фото: Sharomka / Shutterstock

На рынке можно найти обкаточные присадки, которые добавляют в моторное масло или топливо. В описании производители утверждают, что их продукт помогает быстрее и лучше приработать детали, снизить уровень шума, вибрации, расход масла и топлива и увеличить ресурс двигателя. Мы не рекомендуем использовать такие присадки: неизвестно, какая от них на самом деле польза, но навредить они могут.

Также есть обкаточное масло. Говорят, такое когда-то лили на заводе, но сейчас машины сходят с конвейера с рекомендованным маслом: таким же , которое будут заливать на ТО. Обкаточное масло можно применить в двигателе, который прошел капитальный ремонт.

Поршневые кольца должны максимально плотно прилегать к стенкам цилиндров. Детали притираются во время обкатки. Фото: Vladimir Gjorgiev / Shutterstock

Когда нужна обкатка двигателя

На абсолютно новом двигателе, который стоит в абсолютно новой машине. На заводе двигатели проверяют на специальном обкаточном стенде. Некоторые покупатели убеждены, что это и есть обкатка и что новый автомобиль из салона дополнительно обкатывать не нужно. В руководствах по эксплуатации обычно тоже не пишут про обкатку.

Но часть автопроизводителей все же рекомендуют первое время не ездить на повышенных оборотах. Это может положительно повлиять на ресурс мотора и на срок эксплуатации автомобиля.

На двигателе, который прошел капремонт. В таком помимо каких-то особенных работ вроде замены шорт-блока или расточки цилиндров точно заменили основные детали: поршни, поршневые кольца, шатунные вкладыши, маслосъемные колпачки, ремень или цепь ГРМ, прокладки и уплотнители. Поршневым кольцам нужно притереться к стенкам цилиндров точно так же , как на абсолютно новом моторе.

Если не обкатать правильно двигатель после капремонта, это может привести к потере компрессии, повышенному расходу масла и топлива и сокращению срока службы отремонтированного агрегата.

Какие бывают типы обкатки

Холодная обкатка. Среди автовладельцев распространено мнение, что обкатывать новый автомобиль не нужно, ведь он уже прошел обкатку на заводе. Частично они правы: двигатели действительно тестируют еще на заводе. Это и есть холодная обкатка.

Ее делают на специальном обкаточном стенде. Двигатель не запущен, в него не подается топливо. Масло и охлаждающая жидкость уже залиты в двигатель. К коленвалу подключают электромотор, благодаря которому коленвал вращается сначала на низких оборотах и постепенно переходит на более высокие. Этим управляет компьютерная программа для обкатки. Также в процессе участвуют датчики, которые позволяют контролировать состояние агрегата.

Такую обкатку делают, чтобы выявить заводской брак, дефекты и отклонения от нормативов. На этом этапе окончательно регулируют положение деталей, чтобы двигатель прошел проверку, после которой его можно устанавливать на автомобиль. Параллельно детали прирабатываются, но не окончательно. Для этого нужна горячая обкатка.

Горячую обкатку можно проводить на специальном стенде, который способен подавать топливо и отводить отработавшие газы. Так делают на производствах мощных авто, рассчитанных на динамичную езду. Обычные автомобили могут проходить горячую обкатку уже у своего первого владельца — если он посчитал нужным ее провести. Такая обкатка — это несколько коротких циклов, в течение которых двигатель запускают, прогревают и дают ему остыть.

Горячую обкатку на различных оборотах без нагрузки и на холостом ходу делают в основном после капитального ремонта двигателя. После этого этапа можно переходить к горячей обкатке под нагрузкой, то есть на дороге.

Для большинства автомобилей оптимальный диапазон для обкатки — 2000—4000 об/мин. Но из-за того, что мощные и дизельные двигатели способны развивать высокие обороты, универсальный диапазон — средние обороты. При этом не стоит ориентироваться на скорость автомобиля. На этих оборотах она может быть разной — в зависимости от того, какая включена передача.

Во время обкатки не стоит возить прицеп, брать машину на буксир, то есть подвергать детали повышенным нагрузкам. Все переключения передач, ускорения и торможения должны быть плавными.

На первых страницах руководства по эксплуатации Hyundai Creta расписали порядок обкатки автомобиля. Источник: hyundai.ru

Как обкатать двигатель после капитального ремонта

Обеспечить хорошее напряжение в бортовой сети. Из-за неровностей на новых деталях первые вращения коленчатого вала будут даваться тяжело. Поэтому важно, чтобы аккумулятор был полностью заряжен, а стартер исправно работал. Это важно, потому что капитальный ремонт двигателя — это процедура для автомобилей с серьезным пробегом.

Залить качественное моторное масло. Есть мнение, что для обкатки стоит залить дешевое масло, а как только все закончится — слить его и поменять на хорошее. На самом деле обкатка — это повышенная нагрузка на мотор, поэтому масло должно быть качественным. Для этого подходит специальное обкаточное масло на минеральной основе.

При низкой и даже комнатной температуре масло относительно густое, поэтому двигатель не стоит запускать сразу. Важно подождать некоторое время, чтобы масло окончательно стекло в поддон картера двигателя. Уровень масла должен находиться на максимальной отметке, но не превышать ее. После запуска двигателя часть масла поступает в масляный фильтр и его уровень уменьшается. Не стоит заливать масло в фильтр заранее.

Запустить двигатель и проконтролировать давление масла. Проще всего контролировать рабочее давление по панели приборов. После запуска двигателя загорятся контрольные лампы, в том числе лампа контроля давления масла. Через две-три секунды работы двигателя она должна погаснуть. Если этого не произошло, нужно срочно глушить мотор и разбираться в причинах потери компрессии. Нажимать на педаль газа не стоит: это грозит поломкой двигателя.

Прогреть двигатель. Если с давлением масла все в порядке, нет утечек, то мотор прогревают до рабочей температуры на холостом ходу.

Заглушить двигатель, чтобы он остыл примерно до половины рабочей температуры. Это не даст деталям перегреться от трения и деформироваться.

Повторить несколько циклов прогрева и остывания на холостых оборотах.

Обкатать на высоких оборотах. После завершения всех циклов обкатки на холостых оборотах можно постепенно увеличивать обороты коленчатого вала. Для начала чуть надавите на педаль газа и остановитесь на отметке 1500 оборотов, дайте двигателю поработать в таком режиме две-три минуты. Затем обороты можно увеличить до 2000 и подержать их около пяти минут.

Мотор при этом не должен издавать посторонних звуков и сильно дымиться. Небольшое задымление допустимо, если масло попало на разогретые поверхности двигателя.

Как обкатать двигатель на дороге

Эти советы работают и для новой машины, и для той, которая прошла все процедуры из предыдущей главы.

Не превышать скорость. В период обкатки желательно держать обороты на средних значениях. В городских пробках это невозможно, поэтому в идеальных условиях двигатель лучше обкатать за городом. При этом не стоит монотонно держать одинаковую скорость, например 90 км/ч, или превышать скорость, поднимая обороты до максимума.

Некоторые водители вешают на заднее стекло треугольный знак «80», а иногда дописывают что-то вроде: «Я не тормоз, просто обкатываю двигатель». Такой человек может ехать по трассе со скоростью 80 км/ч без риска вывести из себя других участников движения.

Не перегружать двигатель первые 500 км. Этот период особенно важен для обкатки. Желательно избегать тяжелых условий эксплуатации: холодных запусков, затяжных подъемов. При обкатке нужно исключить поездки с максимальной загрузкой салона и багажника, езду с прицепом и буксировку.

Как долго нужно обкатывать двигатель

Раньше полная обкатка советских автомобилей длилась 5000—10 000 км. Сейчас в автомобилестроении применяют другие технологии и материалы, поэтому современные моторы обкатывают гораздо быстрее: 1000—2000 км достаточно, чтобы детали притерлись.

Некоторые автодилеры рекомендуют пройти нулевое техобслуживание — заменить масло и масляный фильтр — уже на пробеге 2000 км. В период обкатки в масло попадает больше всего металлических микрочастиц, которые забивают масляный фильтр и мешают циркуляции масла. Поэтому нулевое техобслуживание на небольшом пробеге — это не маркетинговый ход, а реальная польза. После этой процедуры можно считать, что минимально необходимая обкатка завершена.

Некоторые владельцы предпочитают беречь свой автомобиль от повышенных нагрузок до 5000—10 000 км. Это не навредит современному двигателю, но необходимости в этом нет.

Скриншот электронной сервисной книжки о прохождении нулевого техобслуживания на пробеге 1356 км

Последствия неправильной обкатки

Стенки цилиндра могут перегреться, деформироваться и даже треснуть. В последнем случае в мотор, скорее всего, попадет антифриз. Так бывает, если новый или отремонтированный двигатель долго подвергают высокой нагрузке: например, когда стрелка тахометра в красной зоне или машина тащит тяжелый прицеп в гору. На приборной панели при этом не загорится никаких лампочек.

Стенки цилиндра могут получить механические повреждения. Мы писали про неровные края новых поршневых колец: если очень постараться, они могут оставить следы. Компрессионные кольца не будут удерживать газы, а маслосъемное не будет убирать излишки масла, а значит, двигатель начнет его потреблять.

Поршневые кольца не притрутся к стенкам цилиндра. Мощность двигателя упадет, расход топлива и масла увеличится.

Двигатель может заклинить. Придется снова все разбирать, снова покупать запчасти и оплачивать дорогостоящие работы.

Если двигатель начал сильно дымить и издавать посторонние звуки, его лучше сразу заглушить и найти причину. Хотя небольшое задымление при переборке двигателя допустимо. Это связано с тем, что при ремонте двигателя небольшая часть масла могла попасть на детали и при нагреве оно сгорает и дымит.

Запомнить

1. Первые 1000 км постарайтесь не ездить на слишком высоких оборотах.
2. Ускоряйтесь и тормозите плавно.
3. В период обкатки не перегружайте автомобиль, не возите прицеп и не буксируйте другой автомобиль.
4. Перед каждой поездкой прогревайте двигатель на холостых оборотах до рабочей температуры.
5. Монотонная езда на одной передаче с одинаковой скоростью и при одних и тех же оборотах не идет на пользу мотору в период обкатки.
6. Пробега около 2000 км достаточно, чтобы полностью завершить обкатку современных двигателей.
7. После 2000 км стоит заменить масло и масляный фильтр.

Обложка — svetlichniy_igor / Shutterstock

Эдуард Солодин
Какие еще рекомендации по обкатке двигателя вы знаете?

Такая дремучая статья просто мрак. Результат чтения мануалов и справочников, диванная экспертиза.

Отредактировано

В 2012 году после покупки моей первой машины, Киа Церато, мы с друганами решили, что самые умные и обкатаем ее просто навернув пару кругов по КАДу в Питере. Ведь друганы, «знающие люди», были уверены, что обкатывать надо именно так, проехать пару сотен км на одинаковых оборотах.

Какое было удивление, когда я наконец заглянул в инструкцию к машине и прочитал, что особая обкатка не нужна, но спокойная езда в городском темпе поможет деталям авто прослужить дольше. А долго гнать на одной скорости как раз вредно в первое время.

С машиной всё ок, но для себя уяснил главное — не слушать никаких «знатоков», а просто следовать инструкции от производителя, и всё будет отлично.

AK, 180 тыс без замены масла в АКПП. Идеально все работает. Что я делаю не так? )))

Aleksandr, не приносишь денег в автосервисы ))) Наверное еще и на сход-развал для профилактики не ездишь?

Upgrade, Эт точно. Ни разу тачка в официальном сервисе не была, кроме покраски поржавевшей через год двери багажника (интересно что там в мануале про ржавчину написано?). И как то езжу на самой дешевой российской полусинтетике уже 8 лет. Причем страшное дело лью моторное масло в трансмиссию ))))) кашмар. Там же разные (на самом деле нет) вязкости. Все сломается.

Aleksandr, конечно разные, там же целых 75w90. )))

Дешевая минералка или полусинька Лука теперь не особо то и дешевые ) Остаются Синтек или Волгаойл )

Upgrade, рад, что на ТЖ всё больше понимающих людей (БМВСерёже привет).

Отредактировано

Upgrade, нужно ездить не просто на сход-развал, а вынимать и смазывать развальные болты, а потом заново делать сход-развал. Я так один раз сделал диагностику — сход-развал был в норме. Потом еще 2 года не ездил. Когда приехал, углы уже в красной зоне.

Мастер попытался регулировать — а развальные болты на задней оси закисли. В итоге я попал на 12К — за 6К купил развальные болты и сайленты (2 рычага и 2 сайлента) на заднюю ось, и еще 6К заплатил за замену. Болты выбивали из сайлентов пневмозубилом. Один болт так и не выбили — спилили вместе с рычагом.

Вот вам и сход-развал.

Аптечко, обычная П-образная балка решает этот вопрос )

Современные иномарки давно делают по строгим эко-стандартам, которые подразумевают использование синтетических, а зачастую и маловязких, моторных масел. Моторы собирают, в том числе и после капремонта, с очень точными допусками, поэтому смысла нет лить туда обкаточное масло. Это чистый маркетинг производителей масел. Если, конечно, вы не доверили капиталку «непросыхающему» слесарю «дяде Коле» с волосатыми руками. Необходимо использовать только моторное масло со спецификацией, а лучше допусками, и вязкостью, рекомендованными производителем исключительно вашего авто. А еще современные машины оснащены весьма не дешевыми каталитическими нейтрализаторами, если, конечно, его не «вырезали» во время капиталки — это отдельная история. Поэтому использовать минералку, категорически там не рекомендуется. Максимальная классификация минеральных масел — API SG. Для любого современного авто подходит масло классификации не ниже API SN. Классификация API, если кратко, — стандарт, предъявляющий требования к нагарообразованию и отложениям. Свои классы API есть и для дизелей. Вязкость масла — в зависимости от температуры. В холодное время — 5w30, летом — 5w40. Но, обратите внимание, что на некоторых высокотехнологичных авто есть рекомендация как раз использовать энергоэффективные маловязкие масла — 0w30, 0w20. Какое же моторное масло в каждом конкретном случае использовать, подскажет только инструкция. Что же касается обкатки, то вполне смело можно накатать первые 2500-3000 км на заводском масле. Затем заменить его, и фильтр тоже, на то, в какое вы всей душой уверовали, ну или то, что заливает ваш дилер. Золотая середина моторного масла для средней полосы на круглый год — синтетика 5w30 или 5w40 API SN. Обратите внимание, что «сороковка» больше подходит для отечественных авто, а также «с многотысячном пробегом». Некоторые представители этого масла для иномарки могут быть «густоватыми». Про лабораторные тесты, сравнения, специфику масел можно почитать на форуме «Ойл-клуб» и на других сайтах в интернете. Но истину подскажет только производитель вашей машины.

Отредактировано

Itsy, ахахаха. Вопрос. Что будет если я залью в двигатель минералку или условную полусинтетику 10-40? Если читать инструкции, то расход масла 1 литр на 1000 км считается нормой )))

Aleksandr, какая минералка, ты что, мотор на ней же моментально вклинит! Хотя с текущими ценами, пройдет какое-то время и минералка снова будет в тренде )

Upgrade, А в ниссан лить жижи ниссан, а если те же самые агрегаты стоят на рено или митсубиши тогда исключительно жижи соответствующих производителей. А расходники типа фильтров или извините пистонов надо покупать тоже только брендовые (реношные стоят раза в три дешевле ниссана). Так в мануале написано.

Aleksandr, ну, там где угар 1 л масла — это «норма», то никакую минералку или полусинтетику как бы совсем не применяют по рекомендации самих же производителей. Ну, а вообще, на такие вопросы с удовольствием отвечают мотористы, выписывая счета от 100 000 рублей за капремонт

Itsy, Как бы речь о том, что то, что пишут в мануалах и то, что считают нормальным производители — это во многом полнейшая ерунда. ЛОЛ )))) лить дорогую синтетику, когда расход масла как на двухтактном движке. Читайте на здоровье мануалы, покупайте новые авто с аварийными двигателями и лейте что хотите ))) Главное людей, далеких от темы, не вводите в заблуждение.

Aleksandr, люди далекие от темы просто приезжают в сервис и отдают ключи приемщику. Остальное их не интересует. И поясните, чем конкретно и кого я ввожу в заблуждение? Не ставил себе такой цели. Вроде, все правильно написано. И почему на новых авто двигатели стали аварийные? И зачем вообще покупать машину за несколько миллионов, если в кармане нет 5000 руб. на канистру масла?

Itsy, ого, крепко. Третий год назло подобным «экспертам» езжу на Евро-5 иномарке на минералке 15W40.

Отредактировано

Пётр, этот как раз тот самый специалист по чтению мануалов, про которых столько слез было пролито, читая бмвсервис ))))

Пётр, скорее назло своей машине. «Экспертам» вообще-то все равно. И выше как бы речь шла о Евро-6 и малообъемных турбомоторах. Это другое…

https://journal.tinkoff.ru/guide/obkatka/